I så fald er du ikke alene om det. Lakering er blevet
umådeligt kompliceret. Listen over populære råd, fiduser og genveje bliver længere år for år,
medens den flygtige, perfekte finish samtidig forbliver hengemt i mysterier, myter og magi.
Strålende lakeret træværk findes overalt; alligevel skaller dit af, løfter sig, bliver afbleget,
brænder af eller bliver mat. Det er vanskeligt at afgøre hvorfor og nemt at hænge sine
forhåbninger om redning op på gyldent sandpapir i stedet for hvidt, grøn afmaskningstape i
stedet for blå, børstehårspensler i stedet for skum, eller et andet lakfabrikat.
Til trods for, at disse ting kan forbedre din båds finish glem dem for en stund. Måske har du
sprunget en side over i bogen om lakering. Gå tilbage til begyndelsen og koncentrer dig om
de grundlæggende principper. Hvordan virker lak? Hvad får lak til at sidde fast på træet,
hvordan klæber hvert enkelt lag fast til det underliggende lag, hvad får den til at skinne, og
hvad får den til at vare?
Måske skulle vi går endnu længere tilbage og spørge, hvorfor overhovedet lakere?
Mennesker er lidt forvirrede omkring dette. Sandheden er, at formfuldendt lakeret træværk
ikke gør dig til en bedre lystsejler, beviser ikke pligtopfyldenhed, er ikke et bevis for
udholdenhed, og er ikke et tegn på velstand. Årsagen er: I de fleste tilfælde rådner
formfuldendt lakeret træværk ikke! Færdig glem resten.
Hvis din lak går i opløsning, kan det være på grund af en simpel misforståelse af de tre
fundamentale kræfter, der tilsammen skaber en varig beskyttelse: vedhæftning, opbygning
og glans. De fleste lakeringsproblemer opstår på grund af nogle små, tilsyneladende
ligegyldige fejl i en af disse kategorier. Forståelse af hvad der skaber holdbarhed er
principperne omkring problemets kerne. Hvis du mestrer disse tre grundlæggende
principper, har du en god mulighed for, at komme hurtigere på vandet, blive der længere, og
se godt ud i hele perioden.
Når lak løfter sig, bobler eller skaller af, har du et vedhæftningsproblem og de fleste vedhæftningsproblemer stammer fra utilstrækkelig overfladebehandling, dvs. fejl i sandpapirslibningen, rengøringen, eller forseglingsprocessen. Lad os tale om problemerne, et ad gangen.
Før vi går i detaljer, er det vigtigt at påpege et kritisk punkt: Den sande lakeringskunst ligger mere i slibningsteknikken end i penselteknikken. Lakererer i verdensklasse har én ting til fælles: hvor mærkeligt det end må lyde for de fleste af os; de elsker at slibe med sandpapir! På det rå træ åbner sandpapirslibning årerne, hvilket igen giver lakken mulighed for at synke ned og binde sig fast til træet dybt nede i porerne. Groft sandpapir åbner årerne; fint sandpapir lukker dem og forhindrer lakken i at trænge dybt ned i træet. Slibning med fint sandpapir kan medføre, at lakken bliver liggende ovenpå træet, og ikke i årerne; til sidst kan den løfte sig fra træet. Til slibning af rå mahogni bør man bruge sandpapir nr. 120 og til teak nr. 100.
Nogle lakererer begynder med groft sandpapir og går derefter det rå træ over med fint
sandpapir for at fjerne sandpapirsriller. Dette er unødvendigt. Hvis du finsliber (ved brug af
en blok) med årerne, vil sandpapirsrillerne forsvinde ind i det naturlige åremønster.
Nogle lakererer finsliber det rå træ for med vilje at lukke årerne de ønsker at forhindre
lakken i at synke ned, så de ikke behøver at påføre så mange lag. Dårlig idé! Dette er én af
de smutveje som til sidst vil koste oceaner af tid, når lakken løfter sig og skal rives af.
Hvo r l edes m an i k k e sk a l sandpap i r s l i be m e l l em l agene
Mellem lagene efterlader sandpapiret slibemærker små hakker i overfladen. Den netop
påførte lak synker ned i disse hakker, opløsningsmidlerne i den våde lak opbløder den
tørrede lak, og lagene smelter sammen i en sammenblandet, tilsyneladende stærk film.
"Varmpåføring" (påføring af et nyt lag lak ovenpå et netop påført lag uden sandpapirslibning)
ved brug af fint sandpapir, eller uforsigtig brug af sandpapir kan medføre, at lakken løsner
sig fra det foregående lag. Slibemærker er nødvendige for at absorbere den friske lak. Uden
disse slibemærker vil lakken blive liggende ovenpå det foregående lag, i stedet for at synke
ned i dette.
Mange arbejdere forsøger at varmpåføre lak, da de tror de kan stole på, at våd lak opbløder
den tørrede laks overflade tilstrækkeligt til at lagene smelter sammen. Ja, hvis temperaturen
er helt rigtig, hvis luftfugtigheden er lav, hvis den tørrede lak ikke er for hård, hvis den
tørrede lak ikke er for blød, hvis den våde lak ikke er fortyndet for meget, hvis
malingstykkelsen er perfekt, så kan du måske være heldig. Men hvorfor risikere en
katastrofe? Slib grundigt mellem lagene med sandpapir nr. 220. (Dog vil for hård
sandpapirslibning nedbryde opbygningen læs videre!).
Lak binder ikke på beskidt træ eller slibestøv. Træet ser måske rent ud, men set igennem
mikroskop er det ikke rent; og forurening er ikke det eneste problem. Træ, især teak,
indeholder naturlige olier som virker som en barriere, der forhindrer lakken i at synke ned i
porerne. Slibning med groft sandpapir, får olierne op til overfladen aftørring med et stærkt
opløsningsmiddel fjerner dem.
For at afrense overfladen efter sandpapirslibning, og før forsegling, tørres overfladen af med
en ren, tør klud (mange professionelle folk støvsuger træet for at fjerne slibestøv fra årerne),
derefter tørres med opløsningsmiddel acetone, denatureret sprit, isopropyl alkohol,
mineralsk terpentin, eller et hvilket som helst andet middel.
Hvis man bruger den samme klud til at rense hele båden, kan man kun være sikker på, at
overfladen bliver jævnt forurenet. Skift klud ofte. At stryge hånden hen over et smukt stykke
glatslebet træ, er næsten uimodståeligt. Gør det ikke olierne i huden bliver siddende tilbage
i træet og virker som en barriere, der forhindrer lakken i at trænge ned i træet. Du kan
risikere at se lakken løfte sig som et perfekt håndaftryk!
Imprægnerede klude fjerner effektivt støv og anden forurening mellem laklagene, men brug
af en imprægneret klud på råt træ, kan efterlade en film på overfladen, som vil hæmme
indtrængningen. Imprægnerede klude bør udelukkende bruges til de forberedende lag, og
det rå træ tørres med en ren, tør klud lige før påføringen af det første lag sealer.
Sealere gennemtrænger træet og fortrænger luft fra årerne hvis det bliver gjort rigtigt er
træets overflade ikke længere porøs, men en fast, næsten uigennemtrængelig kombination
af træ og lak.
Et lag lak, der er fortyndet 50%, er næsten tyndt som vand, og det vil nemt trænge ind i
træet og arbejde sig ind i de mindste porer. Den der påfører dette lag, skal se sealeren
boble og fråde; dette fænomen kaldes "udgasning" og viser, at luft fortrænges af lak. Det vil
måske være nødvendigt at påføre endnu et lag sealer, der er fortyndet 30%, for at sikre
vedhæftningen.
Forsegling af træ er et utaknemmeligt arbejde det ser ikke ud til at bidrage til det ønskede
resultat. Mange entusiastiske påførere springer dette over og påfører et fuldt, eller næsten
fuldt lag lak på det rå træ. At se fremskridt på dette tidspunkt , kan være tilfredsstillende
men tilfredsheden er kortvarig, når luft, indestængt i årerne, forsøger at trænge ud, er fanget
under et tykt lag lak, og skaber små huller eller bobler i lakken, der hvor den har løftet sig fra
træet. Dette er et dumt sted at skyde genvej.
Vær forsigtig med produkter, der kan udfylde årerne, så som fyldningsbejdse. Husk at du
har brug for nogle årer de hjælper med til at forankre lakken.
Hvis lakken visse steder bliver afbleget, brænder igennem til råt træ, eller nedbrydes i
kanterne, er dette et resultat af utilstrækkelig opbygning. Indenfor lakering er tykkelse alfa
og omega.
Hemmeligheden bag en tyk og derfor holdbar finish ligger i slibeteknikken. Det er en
balance. Hvis du sliber for hårdt imellem lagene, fjerner du for meget lak; hvis du ikke sliber
hårdt nok, bliver vedhæftningen for dårlig. At finde denne balance er en djævelsk udfordring
for alle, der lakerer, både professionelle og amatører.
At slibe for meget lak væk fra skarpe kanter er næsten uundgåeligt. Problemet er, at du ikke
ved, om du har slebet for hårdt, før flere måneder senere når træet begynder at afbleges og
lakken afbrændes på disse områder. Når du sliber i opbygningsfasen er der ingen måde,
hvorpå du kan se, at træet har fået f.eks. 8 lag på fladerne, men kun 4 på kanterne. Lak
slibes stille af.
Hvad er svaret? Hold dig væk fra kanterne! Mellem lagene skal du slibe fladerne med
sandpapir nr. 220, og derefter skal du gå tilbage og forsigtigt, men grundigt slibe kanterne
med sandpapir nr. 320, eller med en pude med Scotchbrite. Du må ikke presse lad papiret
eller puden gøre arbejdet. Fjern glansen, ikke lakken.
Hvis du ikke bloksliber det rå træ, vil overfladen sandsynligvis være ujævn ikke ru, men en
anelse flammet. Hvis overfladen fra begyndelsen er ujævn, vil slibning mellem lagene fjerne
mere lak fra de høje områder og mindre fra de lave. Træet vil blive ujævnt beskyttet og vil
afbleges på disse områder. Glathed begynder fra bunden af det kan ikke skabers hen ad
vejen.
Der er svært at påføre en jævn filmtykkelse, lag efter lag. Det er uundgåeligt, at nogle steder
vil have mere lak end andre. Hvis du ønsker glat, jævnt skinnende lakeret træværk, bliver du
nødt til at påføre et beskyttelseslag et du har til hensigt at slibe væk. Hvorfor? Hvis du
vikler et stykke sandpapir nr. 220 rundt om en blok og begynder at slibe, vil du finde ud af,
hvor ujævn din lak er. De højereliggende områder vil omgående blive slebet ned, medens de
lavereliggende områder fortsat er skinnende blanke. Slib af med sandpapir på en blok indtil
hele overfladen er mat du kommer til at fjerne en masse lak, men slutresultatet er det
værd.
Hvad er forresten et lag? Lakfabrikanter anbefaler altid et vist antal lag. Hvordan ved de det?
De har ikke set dit træ er det teak med åbne årer, eller er det mahogni med lukkede årer?
Bruger du en skumgummibørste, eller en af svinehår? Lægger du lakken på i tykke lag, eller
foretrækker du at stryge den ud? Har lakken et højt eller lavt tørstofindhold? Alle disse
faktorer påvirker tykkelse og dermed opbygning og holdbarhed.
Du er den eneste, der ved hvor mange lag, der vil være tilstrækkeligt. Men som
tommelfingerregel bør der mindst påføres to lag efter, at årerne er fyldt op.
Når du er nået til det femte lag, vil du være parat til at give op. Hold en pause. Lad det ligge
et stykke tid; men frem for alt, lad være med at sige, at arbejdet er gjort på dette tidspunkt.
Hvis du gør et godt stykke arbejde fra det rå træ, sparer du dig selv for megen lidelse i de
kommende år.
Dette handler ikke om skønhed, det handler om beskyttelse. Grunden til at lak skinner hele formålet med denne proces er, at reflektere solens skadelige stråler væk fra træet. Mindre glans betyder dårligere reflektering, og dermed dårligere beskyttelse. Hvid din smukke finish begynder at blive mat efter en uge eller to, har du sandsynligvis begået en af følgende tre fejl.
Lak, der påføres på træ slebet med sandpapir nr. 220 vil skinne, men den vil ikke bibeholde
glansen ligeså længe som lak påført på træ slebet med sandpapir nr. 320. Hvorfor? Lyset
reflekteres ikke fra sliberiller, selv ikke fra mikroskopiske sådanne fremkommet efter slibning
med sandpapir nr. 220 (hvis du har slebet med årerne). Desuden, selv om sandpapir nr. 220
er godt for vedhæftningen, sliber det for dybt til at blive brugt ved den afsluttende slibning,
før det sidste lag lak. For meget af det sidste lag lak absorberes i disse riller hvilket
efterlader for lidt lak på overfladen til at skinne. Denne absorbering tager tid, og derfor
begynder lakken ikke at blive mat før efter en uge eller to.
Du bliver måske fristet til at fortynde det afsluttende lag for meget. Mange mennesker føler,
at fortyndet lak er nemmere at påføre. Men, når først fortynderen er fordampet er der ikke
nok harpiks (tørstof) tilbage på overfladen der er ikke nok filmtykkelse til maksimal glans.
Igen tager det et par uger, eller mere, før opløsningsmidlerne er totalt fordampet hvilket får
det til at se ud som om solen afbleger din lak, medens det faktisk er fortynderen, der er
skurken.
Hvis du foretrækker tynd lak fremfor tyk (dvs. lavt i stedet for højt tørstofindhold), skal du
huske én ting: Producenten har fortyndet den for dig. Opløsningsmidlerne vil stadig
fordampe det spiller ingen rolle, hvem der udfører fortyndingen. Det er det tørstof, der er
tilbage efter opløsningsmidlerne er fordampet, der skaber opbygning og glans. Lag for lag
efterlader lak med højt tørstof en højere filmtykkelse, hvilket betyder, at du ikke behøver så
mange lag, og at du får en klarere og længerevarende glans.
Hvis du har gjort et ordentligt stykke arbejde lige fra det rå træ, vil vedligeholdelse af dit
lakerede træværk ikke være svær, og du burde være i stand til at undgå at skulle fjerne den
eller omlakere i syv til ti år.
Men, man skal være rimelig: enhver båd har problemområder samlinger, der bevæger sig,
sømme som kronisk lader fugtighed slippe ind, osv.. Du må enten foretage en struktureret
reparation af disse områder, eller også må du være indstillet på, at disse områder skal
lakeres oftere.
At opbevare sin båd under overdækning hvis klimaet er koldt, er af afgørende betydning.
Fugtighed i træet vil fryse og udvide sig og din smukke lak vi "blæse" af træet. Du kender
den bedste løsning et tørt aflukket skur med jordgulv. Dette koster penge, men det mindste
du bør gøre er i hvert fald at sørge for meget god afdækning til din båd (men ikke så tæt, at
luften i båden ikke kan cirkulere).
Hvis du tror, at du sparer tid og / eller penge ved at påføre ét vedligeholdelseslag hvert år i
stedet for to, tager du fejl. I det lange løb vil det andet vedligeholdelseslag spare dig for en
formue i tid og penge. Ca. 80% af den tid og de penge, der bruges på vedligeholdelse af
lakeret træværk, går til at klargøre båden til lakering reparation og overfladebehandling.
Det andet lag er billigt. Man skal bare slibe det første lag med sandpapir nr. 320, og derefter
påføre det næste lag. Det tager ikke ret lang tid.
Hærdet lak er hård. Du skal slibe hårdt for at lave slibemærker, der er dybe nok til at sikre
vedhæftning. Der er risiko for, at du fjerner mere lak, end du påfører i et enkelt lag, især på
kanterne. For hver sæson vil du reducere filmtykkelsen den enkeltstående faktor, der er
nødvendig for at holde dit lakerede træværk i optimal stand.
Fint sandpapir nr. 320 vil ikke ridse overfladen tilstrækkeligt til at sikre vedhæftning, og det
øverste lag kan løfte sig. Men slibning med sandpapir, der er grovere end nr. 320 vil give
mindre glans (dvs. den bliver mindre skinnende, med deraf følgende dårligere beskyttelse).
Hvis du insisterer på ét lag må du vælge mellem pest eller kolera afskalning eller
afblegning.
De langvarige fordele ved et ekstra lag, vil betale sig i rede penge. Det tykkere lag ny lak vil
være sværere at beskadige, og det vil hjælpe med til at hæmme farveforandringer i træet;
kanter, hjørner og særligt udsatte områder vil ikke brænde igennem så hurtigt; lakken vil
bevare sin glans bedre og længere, og derved yde maksimal beskyttelse mod solen. Ved
udløbet af hver sæson vil dit lakerede træværk være i bedre stand, kræve færre
reparationer, mindre voldsom reparation, og derigennem bruges færre timer på
vedligeholdelse. Vedligeholdelsescyklusen vil ændre sig fra en tabt kamp mod det
uundgåelige, til en cyklus med langsom, men sikker forbedring.
Hvis din lak er lige ved at bryde sammen, er der brug for en radikal indsats. De første
uskyldige tegn på krakelering, de bittesmå riller på kryds og tværs, vil sprede sig som en
ondartet sygdom. Slib hårdt med sandpapir nr. 180 for at fjerne ethvert spor af den
krakelerede lak sandpapir nr. 220 er måske ikke groft nok til at fjerne det hele. Hvis du
efterlader et spor af krakelering, kan det blive mangedoblet og sprede sig lige igennem den
lak, du netop har påført. Afhængig af hvor meget lak du var nødt til at fjerne, vil du
sandsynligvis behøve mindst 3 vedligeholdelslag for at komme dig efter denne sygdom.
Jeg har opdaget, at lakeringsstrategi er et følsomt spørgsmål. Folk holder fast i deres
metoder, og råd i så henseende modtages med nogenlunde samme varme som f. eks.. råd
om børneopdragelse.
Det kan jo være, at du i årevis med stort held, har begået hvad jeg kalder en fejl. F. eks. har
du måske altid slebet det rå træ med sandpapir nr. 180, og din lak har aldrig løftet sig. Det er
skønt, men jeg er sikker på, at du også bruger en godt fortyndet sealer. Det kan være, at du
aldrig har slebet med noget, der er finere end sandpapir nr. 220 før det afsluttende lag, og at
din lak alligevel altid skinner. Det er skønt, men jeg er sikker på, at du bruger en lak med
højt tørstof, og hvis du skifter til sandpapir nr. 320 er jeg sikker på, at den forlængede levetid
med en flottere glans vil overraske dig.
Hvad forskellene imellem os end måtte være, vil en solid forståelse for principperne indenfor
vedhæftning, opbygning og glans være til hjælp for enhver, der er interesseret i lakkens
maksimale ydeevne. Hvis du springer disse grundlæggende ting over kan hverken speciel
slibemaskine, sealer, sandpapir, pensel, tape, UV filter, lak, polyuretan, tokomponent klarlak,
fortynder til penselpåføring, penselpåføringsteknik, eller støvfrit, temperaturkontrolleret,
fugtighedsbestandigheds kur hjælpe dig. Ikke fordi disse faktorer ikke er vigtige de kan alle
forbedre dit resultat. Men denne forbedring er opnået ved at forøge og ikke erstatte
vedhæftning, opbygning og glans.
Af Georgia McDonald
WoodenBoat marts 1997